关于吃的散文-关于美食的散文？

名家写食物的散文有哪些？

自古以来，“民以食为天”。饮食吃食，不光可以填饱肚子，解决温饱，有时候更是人生的一种乐趣。为此，“食物”“饮食”等题材的内容也时常出现在一些文学大家的作品中，让人读起来津津有味。

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今天就来给大家介绍4本名家写食物的散文书，它们分别是汪曾祺的《万事有心，人间有味》、蔡澜的《碗净福至》、林文月的《 饮膳札记》、蔡珠儿的《红焖厨娘》

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（1）汪曾祺《万事有心，人间有味》

汪曾祺作为美食圈扛把子，曾用一枚咸鸭蛋向全国人民安利了高邮。细细读过他的作品才发现，老先生的字里行间处处透着对着生活的热情与爱，他写小人物、写美食、写人间草木。

汪老先生写字、画画、做饭，把普通的日常活得有情、有趣、有味，并把他对生活的热爱通过一字一句传达给世人――生活是美好的，人是有诗意的。

透过汪曾祺的独特视角，生活里每一处细小的平凡都变得美丽灿烂。

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（2）蔡澜《碗净福至》

蔡澜先生在他的《碗净福至》中有许多对美食的描写。

他描摹各色风味，趣品百态世相。

写佳肴美食，也是写别样的风土人情和世相人心。

既有对各地美食的悉心记录，也有对生活中常见食材的独特解读。

台湾失传的办桌菜，小樽鱼市的八角鱼，

难得正宗的潮州味，舍命一吃的河豚宴……

食物诱人的香气仿佛能从书里冒出来，

最终又投射在我们的平凡生活里，化作用心对待的一日三餐。

吃，也是一种学问。有时候，吃是一种很个人化的行为。有时，我们吃的不是食物，是一种习惯，也是一种乡愁。

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（3）林文月《?饮膳札记》

翻开书的正文，看到林先生记下的十九道菜，不由惊叹，原来菜谱也可以这样写，这样随心的说着，就象一个优雅的妇人，正在厨房里忙碌着，一边忙着一边轻声说着，看书时，我的脑子里真的一直浮现出这样的画面，这样的画面真的衬得起“优雅”两个字.....

林先生做菜不单是为了填饱肚子，还有精心安排宴客时的喜悦心情，还有看到客人吃得津津有味时满足的心情。

看林先生的书，除了看到她细细记录的这十九道菜的做法，也看到她宴客时的心情，以及对宴客时欢谈的怀念和留恋，更有对早年温馨亲情的怀念。

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（4）蔡珠儿《红焖厨娘》

《红焖厨娘》以汉字下厨，用文字烹饪。它从鲜啖、煮炒、蒸熬、焖烤、挑嘴、外食等方面详述各味美食、各色食材的身家故事、料理方式与作者自己的私房心得。

做厨娘其实是件累人的事情，她却很乐于享受，花好几天准备材料做家乡的粽子，反复不同材料尝试，最后自己吃不上几个，都乐于分给朋友分享了，自己试验积累的秘诀也一一贡献在书中，热爱美食热爱厨房的人最享受的是整个做菜的过程吧。

她把每样食物的热爱写的丝丝入微，俏皮可爱，一点也不觉得繁复，而是愿意一口气看完。

你最想吃梁实秋《雅舍谈吃》里的哪道菜？

坊间不少以吃为题的畅销书，梁实秋的《雅舍谈吃》是我很喜欢的一本书，里面所涉及的事情也大多是民国时期发生的，而雅舍是当时抗战时期梁实秋在重庆的住所，谈吃的话，我觉得这本书是以写饮膳来怀旧的，因为梁先生家的家庭生活乐趣很大一部分是“吃”。

我是属于无肉不欢的人，所以我最想吃的还是肉，而梁实秋对火腿是情有独钟。当时戏曲大家吴梅在南京老万全宴请东南大学同人，梁实秋也是在座的，而席间的清蒸火腿让他印象深刻，用醇酿花雕蒸制，盛放在高边大瓷盘子里，味道鲜美无与伦比。还有一道叉烧火腿不但让我垂涎三尺，当时梁实秋说想起来，就会觉得嘴馋。叉烧火腿用的是云腿，脂多肉厚，虽然香味不如金华火腿，但是烤熟之后，切成薄片，肥肉依稀透明，而瘦肉鲜亮红艳，夹在面包里，香浓爽口，丰腴美味，就连梁实秋也觉得比湖南馆子的蜜汁火腿还高出一筹。

1926年夏天，时昭瀛从美国回来，在北京东兴楼宴请同学，当时梁实秋也是在场的。而且东兴楼当时是北京的大馆子，芙蓉鸡片是宴席少不了的一道菜。芙蓉其实就是蛋白，鸡胸肉剁得很细腻，然后加入蛋白搅拌，入油锅摊成一片，片大且薄，薄而不碎。一片片白嫩的形状，上面再撒上几根嫩绿的豆苗，起锅时在滴上几滴鸡油，在芙蓉片的温热下，激发出鸡油的香气，而且翠绿点缀雪白的芙蓉，煞是好看。梁实秋说生平品过最好的酒就是东兴楼珍藏十年的花雕，酒坛子盖一打开，一股蠢词昂就飘出来，倒在细瓷酒碗里，酒香会更加的浓郁，醇香扑鼻，而且酒的色泽光润，入口也是酒香浓郁。

《雅舍谈吃》中，梁实秋说：“不知何故很多人加根本不吃羊肉，我家里就羊肉不曾进过门。”而梁实秋很爱吃羊肉，所以他解馋的时候也就只能下馆子去，而当时北京最出名的就是北京的正阳楼烤羊肉。经过松树枝烧烤的羊肉，散发出羊肉的焦香和松树枝的清香，很是诱人。也许是为了招揽客人，正阳楼安排师傅表演切肉的记忆，要切的肉一部分被布盖好，师傅一手按着肉，一手持刀，只见刀片飞快，片刻功夫，一片片羊肉就切好了，而且很薄。就这正阳楼的烤羊肉，让若干年后在青岛任教的梁实秋回想起来，就垂涎欲滴。

民以食为天，我不知道这个天到底指的是什么，似乎是包括了一个人一切肉体和灵魂的需求，而我知道热爱美食的人都是热爱生活的，从梁实秋轻灵飘逸的文笔就可以看出他的云淡风轻。

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汪曾祺的诸多“饮食散文”中，你印象最深的是什么？

汪曾祺不仅是一位作家，也是一位美食家，他说“安身之本，必资于食。四方食事，亦可明心见性。”汪曾祺写过不少关于美食的文章，从家乡的食物和野菜写到豆汁和干丝，从内蒙的手把肉写到昆明的菌子，他也写吃食和文学的关系，以及旅食和文化的相互影响。

记得汪曾祺写过文学、美食对生活的影响：

“一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝……口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”

印象深刻的是汪曾祺的饮食散文里，不仅着重挖掘各种美食特产的历史、吃法，还细致地描写了美食背后的人情与味道，读来让人感受到那些食物，如手把肉、咸鸭蛋、鸡枞菌、炒米焦屑，不是单调的食物，它们的背后还牵扯着人与人的关系，融入到人们的平凡生活之中，它们带着人们的某些特殊记忆，使人时时刻刻充满回忆，让人带着对食物的亲切与敬畏之心，从而更热爱当下的生活。

举几个例子：

写买牛肉：

“我于是尽了一趟义务，把她请到一边，讲了一通牛肉做法，从清炖、红烧、咖喱牛肉，直到广东的蚝油炒牛肉、四川的水煮牛肉、干煸牛肉丝……”

写昆明的菌子：

“雨季逛菜市场，随时可以看到各种菌子。最多，也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌下来的时候，家家饭馆卖炒牛肝菌，连西南联大食堂的桌子上都可以有一碗。牛肝菌色如牛肝，滑，嫩，鲜，香，很好吃。炒牛肝菌须多放蒜，否则容易使人晕倒。”

写故乡的炒米：

“小时读《板桥家书》：‘天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具’，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。”

关于美食的散文？

梁实秋－萝卜汤的启示

　　抗战时我初到重庆，暂时下榻于上清寺一位朋友家。晚饭时，主人以一大钵排骨汤飨客，主人谦逊地说：“这汤不够味。我的朋友杨太太做的排骨萝卜汤才是一绝，我们无论如何也仿效不来，你去一尝便知。”杨太太也是我的熟人，过几天她邀我们几个熟人到她家去餐叙。

　　席上果然有一大钵排骨萝卜汤。揭开瓦钵盖，热气冒三尺。每人舀了一小碗。喔！真好吃。排骨酥烂而未成渣，萝卜煮透而未变泥，汤呢？热、浓、香、稠，大家都吃得直吧嗒嘴。少不得人人要赞美一番，并且异口同声地向主人探询，做这一味汤有什么秘诀。加多少水、煮多少时候，用文火、用武火？主人只是咧着嘴笑，支支吾吾地说：“没什么，没什么，这种家常菜其实上不得台面，不成敬意。”客人们有一点失望，难道说这其间还有什么职业的秘密不成，你不肯说也就罢了。这时节，一位心直口快的朋友开腔了，他说：“我来宣布这个烹调的秘诀吧！”大家都注意倾听，他不慌不忙地说：“道理很简单，多放排骨，少加萝卜，少加水。”也许他说的是实话，实话往往可笑。于是座上泛起了一阵轻微的笑声，主人顾左右而言他。

　　宴罢，我回到上清寺朋友家。他问我方才席上所宣布的排骨萝卜汤秘诀是否可信，我说：“不妨一试。多放排骨，少加萝卜，少加水。”当然，排骨也有成色可分，需要拣上好的，切萝卜的刀法也有讲究，大小厚薄要适度，火候不能忽略，要慢火久煨。试验结果，大成功。杨太太的拿手菜不再是独门绝活。

　　从这一桩小事，我联想到做文章的道理。文字掷地作金石声，固非易事，但是要做到言中有物，不令人觉得淡而无味，却是不难办到的，少说废话，这便是秘诀，和汤里少加萝卜少加水是一个道理。

作者：散文网

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